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2017-02-06 09:45:10
來(lái)源：人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)
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原標(biāo)題：雞年話吃雞（半日閑譚）
雞年伊始，難免要寫(xiě)一寫(xiě)雞。寫(xiě)雞的什么呢？“金雞迎春”“聞雞起舞”等等吉祥話和掌故，春節(jié)期間大家也聽(tīng)了不少了，這里不再多說(shuō)。今天我們唯獨(dú)來(lái)談一談——吃雞。
中國(guó)自古講“六畜”。“馬牛羊，雞犬豕。此六畜，人所飼。”雞以禽類(lèi)之身躋身其中，可見(jiàn)古人對(duì)雞的重視。雞體型小，對(duì)空間要求不大；易喂養(yǎng)，自己去地里刨蟲(chóng)子就能長(zhǎng)大，是“六畜”之中養(yǎng)殖門(mén)檻最低的，又兼“一雞多能”，公雞打鳴，母雞下蛋。一戶農(nóng)家窮困時(shí)或許養(yǎng)不起牛，甚至可能豬也養(yǎng)不起，但只要還有個(gè)能遮風(fēng)擋雨的房子，至少也能在屋檐下養(yǎng)幾只雞。同時(shí)，雞也很可能是“六畜”中為人類(lèi)提供肉食最多的一個(gè)。農(nóng)業(yè)社會(huì)里，殺豬殺牛殺羊都是大事，工序繁雜還需有壯勞力，殺雞則簡(jiǎn)便易行；保鮮技術(shù)不發(fā)達(dá)的時(shí)代，殺一只大牲口需召集眾人分食，或者腌制保存，但雞宰殺一只，一兩頓即可吃完，不會(huì)浪費(fèi)，很適合一家人日常打牙祭、招待客人，或者老幼病弱補(bǔ)補(bǔ)身子。故而先民的肉食供應(yīng)，雞居功甚大。
國(guó)人擅長(zhǎng)將雞烹飪成各色美味，中華名菜中以雞為主料的簡(jiǎn)直不勝枚舉。江蘇叫化雞、四川口水雞、重慶辣子雞、新疆大盤(pán)雞、海南文昌雞、云南氣鍋雞、德州扒雞、道口燒雞、紹興醉雞、符離集燒雞、溝幫子熏雞……資深老饕隨隨便便就能舉出一大串“雞系名菜”，其名目繁多、聲名遠(yuǎn)播、地域特色鮮明，更在豬牛羊魚(yú)等其他食材之上。
然而，若只知道大口吃肉，還算不上得了中華飲食文化的神髓。對(duì)“肉”之外其他部位的“開(kāi)發(fā)”、對(duì)食材整體的充分利用，方能顯出我們吃文化的博大精深。就雞而言，譬如雞胗，是雞的“胃臟”，其肉質(zhì)厚而緊實(shí)、嚼勁十足。以辣椒爆炒，口感香脆又兼火辣刺激，嚼在嘴里咯吱作響，十分過(guò)癮；又如雞心，雖然腥味略重，但口感軟韌相間、久烹肉質(zhì)不老，以重油鹽炒，或者穿成串來(lái)燒烤，都堪稱(chēng)上佳；再如雞肝，以五香料鹵制，鮮香之余比豬肝、羊肝更加綿軟入味。川湘等地甚至有一味“雞雜”，將雞胗雞肝雞心雞腸等合而為一，或辣炒，或做湯，鮮美自成風(fēng)味，令人難忘。
另一處關(guān)鍵部位則是雞爪，這看似無(wú)甚吃頭、在國(guó)外曾被當(dāng)成垃圾成噸丟棄的“皮包骨”，在中國(guó)有“鳳爪”之美譽(yù)，推崇可見(jiàn)一斑。廣式茶點(diǎn)中有名的蒸鳳爪，以雞爪加上豆豉生抽、料酒蠔油、紅椒白糖，上屜蒸到酥爛脫骨、烏中帶紅，皮肉入口即化，筋骨奇香綿長(zhǎng)。川渝之地又有泡椒鳳爪，雞爪蒸熟再以泡山椒之原湯泡制，是一道爽口涼菜，勁道而有嚼勁的雞爪吸浸了酸辣清爽的泡椒湯汁，不計(jì)吃相大口開(kāi)啃，如同在口齒間引爆一枚酸辣爆彈，口感之“勁道”與口味之“爽快”互相碰撞，潑辣又有些俏皮的“風(fēng)情”令人根本停不下口。
國(guó)人中深?lèi)?ài)雞爪者大有其人。曾去友人家吃飯，友人以燉整雞招待。雞湯上桌，友人不慌不忙，先撈出雞爪一只，欣欣然啃起來(lái)。我們素知友人極嗜雞爪，也見(jiàn)怪不怪。一只啃畢，友人用筷子隨手撈撈，又揀出一只雞爪。然而稍后友人再次從鍋底翻出第三只雞爪時(shí)，我們就無(wú)法淡定了：為什么燉一只整雞會(huì)有三只雞爪？友人見(jiàn)我們個(gè)個(gè)瞠目，以為是對(duì)他獨(dú)占雞爪有意見(jiàn)，忙說(shuō)：不怕不怕，雞爪還有！說(shuō)罷翻動(dòng)鍋底，竟然又有雞爪“浮出水面”。原來(lái)，友人自知一雞兩爪不夠他一人大快朵頤，買(mǎi)菜時(shí)除了整只老母雞，又額外買(mǎi)了四五只雞爪，一起入鍋燉煮。我們這才恍然大悟：難怪這雞湯口感格外厚重，原來(lái)是熬進(jìn)了六七只雞爪的膠原蛋白。
對(duì)于吃雞，除去“怎么做”“吃哪里”之外，“怎么吃”“誰(shuí)來(lái)吃”也是頗可玩味的。一般人家少有能吃整豬全羊，但整雞卻是家宴上彰顯隆重的常見(jiàn)菜肴，此時(shí)一只整雞的不同部位如何分配，便成了家宴席間例行的親情插曲。那最為肥美的雞腿，往往都會(huì)先送到桌上最長(zhǎng)者的碗里，旋即又被轉(zhuǎn)讓到最受長(zhǎng)輩疼愛(ài)的小孫子孫女那邊。小孩子們聽(tīng)著父母的教誨，又免不了要謙讓一下，一來(lái)二去，最終還是大家開(kāi)開(kāi)心心地分而食之了。孩子們青睞雞大腿和雞胸脯上的大塊肉，而老到饕客則鐘情于雞小腿上的“琵琶腿”，紅潤(rùn)緊實(shí)，久燉不散不柴。雞脖子上不多的肉“鑲嵌”在嶙峋起伏的頸椎骨節(jié)間，吃起來(lái)尤為麻煩，但卻是雞身上最鮮美的“活肉”，須得不怕麻煩的人才能“一分辛勤一分收獲”。還有雞皮，有人棄之如敝屣，有人則深得其味。對(duì)于一個(gè)經(jīng)常團(tuán)圓的大家庭而言，整雞上桌誰(shuí)“承包”哪里，家庭成員之間基本都有了默契，可以各行其是、有條不紊。
我年幼時(shí)，逢年過(guò)節(jié)，家里聚餐吃整雞，長(zhǎng)輩們必然要將雞腦子留給我，說(shuō)可補(bǔ)腦，對(duì)于這“吃啥補(bǔ)啥”的淳樸進(jìn)補(bǔ)觀，我也不明就里地“給啥吃啥”，慢慢也就養(yǎng)成了“雞腦子歸我”的習(xí)慣，我母親也因此練成了一手“嗑骨取腦”的“絕活”。或許真的是雞腦之功，之后我考到京城讀書(shū)，卻因此少了和家里團(tuán)聚的機(jī)會(huì)。在外漂泊時(shí)偶爾自己下廚燉雞，取了雞腦子來(lái)吃，卻并不覺(jué)得特殊鮮美，但卻品出了思鄉(xiāng)的味道。原來(lái)，那家宴上祖輩們熱熱鬧鬧從鍋里找出來(lái)的雞頭，母親取出來(lái)用牙簽小心翼翼挑到我勺里、再浸上半勺雞湯的雞腦子，補(bǔ)的不是“腦”，而是親情，是心靈的溫度。
丁酉年，爭(zhēng)取再多和家人一起分享熨帖心靈的雞湯吧。新春的愿望，就這么定了。
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